Мол, набережная скьявони и лагуна у сан-марко, франческо гварди

Последняя прогулка по городу началась после осмотра площади Сан Марко. И опять по улицам нас поведет аудиогид от Izi travel. Для начала покинем благородную площадь и выйдем к каналу. Поворот налево и вдоль дворца дожей начну свой культ поход.

m-k-e

Что первое бросится в глаза? Конечно же мост вздохов. Вид снаружи. Из окон этого моста заключенные видели последний раз воды канала и таких же праздно шатающихся жителей, как сейчас. Эти виды навевали скуку и тяжелые вздохи. От этого и название моста.

m-k-e

В данный момент мои ноги стоят практически на «родной земле» Такое нелепое мнение родилось у меня из за названия набережной под именем Скьявони. Так в те далекие времена назывались выходцы славянского происхождения.

Им принадлежали дома на этой набережной. Сейчас она выглядит широкой и просторной улицей, а в те времена была шириной с мост, на котором я сейчас нахожусь.

m-k-e

Рядом с мостом красивое здание красного цвета. Знаменитая гостиница Даниэли. Основатель этого заведения Джузеппе Даль Ньель. Шикарная гостиница была местом приюта для таких знаменитостей, как Гёте, Вагнер, Жорж Санд.

m-k-e

Перейдя через мост Понте дель Вин (знаменит тем, что здесь швартовались винные корабли), увидим перед нами на бронзовом коне Виктора Эммануила 2. Первый король Италии знаменит тем, что в период своего правления удачно выбрал союзников в войне с Австрией и за это получил в награду Венецию.

m-k-e

Не доходя до памятника,сразу после гостиницы Даниэли повернем налево в неприметную арку. Над ней, как ориентир, сверху надпись Chiesa San Zaccaria( церковь Сан Дзаккария). Это заведение считается одной из самых старых церквей города. Первое упоминание о ней относится к 7 веку.

Официально, согласно хроники, церковь была построена в 9 веке,благодаря византийскому императору Льву 5. Он преподнес в дар городу мощи священника Захарии, отца Иоанна Крестителя. Статуя Захария мы и видим над входом в церковь.

Внутри самой известной картиной является алтарная картина, «Богоматерь с младенцем, восседающая на троне», принадлежит кисти Джованни Беллини (1505). Так же можно отметить, что в одной из полузатопленных крипт находятся останки восьми дожей,правящих Венецией с с 836 по 1172 годы.

m-k-e

От церкви улица плавно уходит налево, чтобы привести к интересному месту — арке с рельефом Мадонны. Чтобы ее увидеть, нужно обернуться после прохождения арки. (ориентир перед нами будет мост через канал Rio de Vin.

Арка расположена на месте двери, которая запералась на ночь. Горельеф изображает Мадонну с Иоанном Крестителем и апостолом Марком. Над ними арку венчает священник Захария.

m-k-e

Сразу за аркой поворот направо и улица Campo San Provolo выведет нас к каналу Rio di S. Provoio, где на пересечении с каналом San Severo стоит Палаццо Приули. Данное сесмейство появилось в Венеции в 11 веке. Представители данного рода были дожами.

Родовой дворец был построен Джованни Приули в 14 веке. Фасад дворца был первоначально расписан художником Пальма Старшим. Сейчас здесь находится гостиница.

m-k-e

Продолжим движение далее вдоль канала до пересечения с каналом Rio del Greci. отсюда начинается греческий квартал. Здесь начинается греческая община и можно увидеть православную церковь. С моста хорошо видна колокольня и греческая церковь Сан Джорджо дей Гречи.

m-k-e

Славится церковь своими фресками работы Михаила Дамаскина, Эммануила Цанеса и Иоанна Киприота. Самая известная работа это икона Христа Вседержителя. От моста, проводив взглядом православную церковь, отправимся прямо в узкую улочку ( страшное проклятие клаустрофобов) Калле-де-ла-Мадонна. Известность ей придает тот факт, что рядом с улицей в одном из укромных тупичков туманили мозги страждущим торговцы огненной водой. А наша задача дойти до канала Rio de la Pleta, чтобы с моста рассмотреть колокольню церкви Святого Антонина. Это все что мне удалось увидеть. Из интернет источников можно добавить, в оформлении интерьера церкви участвовали Алессандро Витториа. Он расписал здесь стены капеллы Сан-Саба. Себастьяно Риччи участвовал в оформлении потолка, а алтарную картину «Снятие с креста» нарисовал Ладзаро Бастиани. Здесь же представлены картины со сценами из жития святого кисти Джакомо Пальмы Младшего.

m-k-e

Сейчас повернем налево и пройдемся вдоль канала. Сразу взгляд не обойдет стороной красивый фасад Скуолы-ди-Сан-Джорджо-дельи-Скьявони.

m-k-e

Скьявони в Венеции называли жителей Далмации. В 1451 году те из них, что перебрались в Венецию, создали братство. В начале 16 века для братства была куплена больница Святой Екатерины. После перестройки украсить стены скуолы был приглашен был приглашен Витторе Карпаччо. С 1502 по 1507 год Витторе Карпаччо было заказано семь панелей истории святых покровителей школы. При посещении впервые в Венеции встретился мне строгий контроль за запретом фотографирования. Чудом удалось сделать фото одной из картин «Святой Георгий убивает дракона». На остальных полотна изображены сцены из жизни небесных покровителей, в том числе Иеронима, Трифона и Георгия. Перед тем как покинуть скуолу, обернемся на ее фасад и рассмотрим рельеф, изображающий Св. Георгия, убивающего дракона.

m-k-e

От скуолы пришло время повернуть назад через мост по улице Calle Lion, пересекаем Rio de S. Lorenzo и по улице Calle dei Preti доходим до моста через канал Rio de S. Severo. Здесь у моста будет здание с голубым флагом. Это Палаццо Дзордзи-Галеони. Здание построено в 15 веке.

При строительстве для облицовки использовался истрийский мрамор. От оригинального фасада остался только тот, что смотрит на улицу. Само здание принадлежало семейству Дзордзи. Представители этого семейства в бурные времена борьбы с гунами перебрались в лагуну, где впоследствии и был образован город Венеция.

Из этой семьи вышел один дож, епископы, послы и литераторы.

m-k-e

До следующего пункта экскурсии придется идти по улице шопинга Ruga Giuffa, предварительно пройдя по Salizada Zorzi и свернув направо. Почему так названа улица? Ответ прост. В названии улицы есть слово «руга», что означает нахождения здесь торговых точек. Через арку и мост попадаем на площадь Кампо-Санта-Мария-Формоза.

Знаменита эта площадь своей церковью с округлыми формами. Появилась она на этом месте после того как во сне епископу Магнусу приснилась Мария в образе прекрасной и пышной матроны, то есть «формОза. Церковь имеет два равноценных фасада.

Один из них, с видом на реку, украшает статуя Винченцо Капелло, венецианского адмирала, прославившего в борьбе против турок.

m-k-e

Второй фасад выходит на площадь. Он более большой и скульптур тут по более. Правда, не в одном источнике не удалось их идентифицировать. Цветовая гамма фасада разнообразна.

m-k-e

Особенностью строения служит верх колокольни, декорированный лепниной и множеством изящных деталей.

Интерьер славится работами мастеров Венецианской школы Пальмы Джакомо старшего «Святая Варвара со святыми» и Бартоломео Виварини «Мадонна Мизеркордия».

m-k-e

На площади, кроме церкви, есть еще чем полюбоваться. Для начала обернемся на тот мостик откуда только что пришли. Справа от мостика будет красивое Палаццо Малипьеро. Бело-черные цвета фасада доминируют у здания.

Прямо к о входу через канал ведет специальный мостик В верхних углах дворца выделяются круглые плафоны. Это «патеры» — декоративный архитектурный элемент, особенно популярный в Венеции и окрестностях в 10-м-12-м веках.

Развернувшись пройдем в центр площади.

Справа в готическом дворце Виттури 13 века разместился отель. Его комнаты остались в неизменном виде.

m-k-e

Прямо по курсу будет еще один отель, размещенный в палаццо Рузини 16 века.

Еще одно здание, на которое стоит обратить внимание — дом дожа Себастьяно Веньера, прославившегося, как командир Венецианского флота.

В сражении 1571-го года этот бодрый старик лично палил по туркам из арбалета, за что и получил стрелу в ногу. Веньер вытащил её своими руками и продолжил сражение, став одним из его героев. Впоследствии в возрасте 81 года стал дожем Венецианской республики.

Сейчас в здании располагается ресторан.

m-k-e

С площадью пора прощаться. Сделаем это, уйдя с нее по улице Lunga Santa Maria Formosa. Причиной этому будет один интересный объект, расположенный слева по курсу в небольшом тупичке на площади Campiello del Tintor. Это книжный магазин Аква-Альта.

m-k-e

Выйдем из магазина и продолжим свое движение по улице. Упершись в канал Rio de S. Severo, повернем налево и пойдем вдоль него, чтобы затем по улице de l'Ospealeto упереться в Barbaria de le Tole. Здесь на этом углу стоит церковь Оспедалетто. Мимо такого украшенного фасада трудно пройти. Львиные головы и мощные атланты украшают фасад церкви, построенной в 16 веке. Создал этот фасад полтора века спустя Бальдассаре Лонгена. Сейчас церковь специализируется на органных концертах.

m-k-e

Пройдем вдоль церкви, чтобы выйти на площадь Santi Giovanni e Paolo с одноименной церковью. Церковь Санти-Джованни-э-Паоло

m-k-e

К церкви примыкает Скуола-Гранде-ди-Сан-Марко. По своему внешнему вида она гораздо богаче, чем рядом стоящая церковь. Учредили данную Скуолу братство Сан Марко для помощи больным и бездомным. Нынешнее здание построено в 15 веке.

Какими красками оно только не переливается в лучах заходящего солнца. Особенно удались мастерам скульптуры по всему фасаду. Львы и рельефы со сценами жизни Святого Марка, Венецианский Лев вместе со скульптурами на самом верху.

Внутрь сейчас не пускают, так как в здании находится больница.

m-k-e

Экскурсия постепенно двигалась к своему завершению. Осталось пройти по улице Larga Giacinto Gallina, которая плавно поворачивает налево и переходит в канал Rio del Miracoli.

Здесь на другом берегу стоит церковь Санта-Мария-дей-Мираколи по своему внешнему виду, напоминающая Скуолу Гранде ди Сан Марко. Построена она в 15 веке для чудотворной иконы Пресвятой Девы Марии живописца Николо ди Пьетро.

Внешний вид церкви напоминает мозаику, так как покрыт мрамором разных оттенков. За такую внешнею красоту и обилию драгоценного металла в интерьере получила название Мраморная Церковь.

m-k-e

Попав внутрь мне почему то запомнился не большой зал из белого, серого и розового мрамора, а расписанный фресками потолок, изображающий святых пророков.

m-k-e

m-k-e

Внутри стоит обратить внимание на последнею работу Джованни Беллини — алтарный образ со святыми Христофором, Иеронимом и Людовиком Тулузским.

m-k-e

Источник: https://turbina.ru/guide/Venetsiya-Italiya-119537/Zametki/Ot-San-Marko-vglub-ostrova-100040/

Шедевр Франческо Гварди на Christie’s

Christie’s выставляет на торги Старых Мастеров 8 июля 2014 пейзаж Франческо Гварди «Венеция, залив Сан-Марко, Пьяцетта и Дворец дожей» за 8–10 миллионов фунтов.

Картину привезут на показ в Москву 12–13 апреля

Аукционный дом Christie’s выставляет на вечерний аукцион «Искусство Старых Мастеров и британская живопись» 8 июля 2014 пейзаж кисти Франческо Гварди «Венеция, залив Сан-Марко, Пьяцетта и Дворец дожей» (1712–1793) из коллекции барона Генри де Ротшильда.

Работа будет выставлена впервые за последнее столетие (эстимейт 8–10 миллионов фунтов). Пейзаж выполнен на пике творческой карьеры художника и изображает один из самых знаменитых видов Венеции, в центре которого располагается Дворец дожей.

Картина, происходящая из коллекции графов Шефтсбери, была приобретена бароном Джеймсом-Эдуардом де Ротшильдом (1844–1881), после чего оказалась в собрании его дочери Жан-Софи-Генриетты, баронессы Леонино (1875–1929), а затем ее брата барона Генри-Джеймса-Чарльза-Натана де Ротшильда (1872–1947), от которого была унаследована настоящими владельцами.

В последний раз полотно экспонировалось в 1954 году в рамках выставки венецианской живописи, проходившей в брюссельском Дворце изящных искусств. Теперь картина отправится в мировое выставочное турне, которое начнется в Париже 3–4 марта, продолжится в Москве (12–13 апреля), Нью-Йорке (2–6 мая), Гонконге (22–26 мая) и завершится в Лондоне (5–8 июля).

В России работы Франческо Гварди входят в музейные собрания Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А. С. Пушкина, они хранились во многих дореволюционных коллекциях.

Предстоящая аукционная продажа предоставит международным частным коллекционерам и организациям редкую возможность приобрести работу, которая считается одной из лучших в творчестве Гварди.

Предполагается, что она станет самой значимой работой художника, когда-либо попадавшей на аукцион.

Джорджина Вилзенах, директор департамента искусства Старых Мастеров и британской живописи, Christie’s Лондон: «Мы имеем честь представить этот исключительный пейзаж кисти Франческо Гварди в тот момент, когда его творчество столь востребовано на рынке.

Впечатляющий результат, достигнутый Christie’s по итогам продажи пейзажа Каналетто “Мол, Венеция, вид с площади Сан-Марко” в июле 2013 года за 8,46 миллиона фунтов при оценке 4-6 миллионов фунтов, и тот интерес, который проявили к полотну коллекционеры со всего мира, говорят о непрекращающемся спросе на значимые ведуты. Картина “Венеция, залив Сан-Марко, Пьяцетта и Дворец дожей” из коллекции барона Генри де Ротшильда — это яркий образец славной традиции поэтичного воспевания Венеции в творчестве Гварди».

Запечатленный на полотне вид — это залив Сан-Марко, который находится примерно на полпути к острову Сан-Джорджо Маджоре.

Мы видим фрагмент здания монетного двора, построенную по проекту Якопо Сансовино библиотеку Марчиану, возвышающуюся за ней кампанилу собора Сан-Марко, колонны святого Марка и святого Теодора, часовую башню, собор Святого Марка, Дворец дожей, который во времена Гварди оставался центром правительства Венецианской Республики, Соломенный мост и здание тюрьмы Карчери, которые наряду с маленькими зданиями и двумя палаццо стоят на набережной Скьявони. Судя по теням, отбрасываемым зданиями, время на картине близится к полудню.

Гварди был не первым художником, изобразившим Венецию со стороны залива. Одним из более ранних примеров является пейзаж, изображенный на заднем плане находящейся в собрании оксфордского Музея Эшмола картины Джорджоне «Читающая Мадонна».

Также Гварди не мог не знать схожих пейзажей кисти своих великих предшественников: Ванвителли, Каналетто и Мариески. Однако, к примеру, Каналетто в своих работах предпочитал писать здания под более наклонным углом, как это в других случаях делал и сам Гварди.

С самого начала своей карьеры ведутиста Гварди прекрасно понимал потенциал экспериментов с фронтальными видами. Считается, что одним из первых видов с залива Сан-Марко с автографом художника является одна из проданных английским путешественникам в конце 1750-х годов картин, ныне находящаяся в частной нью-йоркской коллекции.

Вслед за нью-йоркским последовал написанный в 1760-х годах пейзаж, украшающий сегодня стены поместья Уоддесдон. На нем тот же самый вид изображен из-за залива, в результате чего панорама стала шире.

К данной серии относится картины, находящиеся сегодня в собраниях парижского Музея Ниссима де Камондо, бостонского Музея Изабеллы Стюарт Гарнер, а также лиссабонского Музея Галуста Гюльбенкяна.

Манера изображения света на картине из последнего собрания характерна и для нью-йоркского пейзажа, а также для нескольких других, не таких масштабных работ.

Существует еще только одна работа, находящаяся в филадельфийском собрании, на которой перечисленные выше здания изображены в утреннем свете. Если не считать иного времени суток, настоящая картина может считаться прямым развитием слегка измененной композиции нью-йоркского пейзажа.

Описывая данную картину, составитель каталога-резоне работ Гварди Антонио Морасси говорил о «раскаленном свете, переливающимся розовыми, зелеными и голубыми тонами в причудливой игре красок». Морасси датирует работу приблизительно 1780 годом, основывая свою оценку на стилистическом анализе, а также на указанном в прикрепленной к подрамнику этикетке имени графа Шефтсбери.

Известно, что Энтони Эшли Купер, 5-й граф Шефтсбери (1761–1811) дважды посещал Рим — в 1782 и 1784 годах. Вполне возможно, что в ходе одной из этих поездок он и посетил Венецию.

Однако следует отметить, что данной работы не было в числе 57 лотов проходившего 15 мая 1852 года аукциона Christie’s, на который 6-й граф Шефтсбери выставил доставшееся ему от покойного брата наследство.

Барон Джеймс-Эдуард де Ротшильд (1844–1881) был, как и многие другие представители этой фамилии, выдающимся коллекционером. От него картина переходила по наследству членам семьи.

Однако еще одним почитателем творчества Гварди среди Ротшильдов был барон Фердинанд, в 1876 году купивший пару его картин, сегодня украшающих стены поместья Уоддесдон.

Источник: пресс-релиз Christie’s

Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Источник: https://artinvestment.ru/news/auctnews/20140228_gvardi_christies.html

Венеция: Кастелло от моста Вздохов до Арсенала

?

Кошак Серый (kolllak) wrote, 2019-05-19 13:00:00 Кошак Серый kolllak 2019-05-19 13:00:00 Category:

Если Каннареджо — самый населенный, то Кастелло — самый большой по площади район Венеции. По сравнению с Каннареджо в среднем он менее маргинальный, туристов здесь явно поболее. С другой стороны в Кастелло есть такие удаленные районы, куда туристы вообще не заглядывают. Кастелло, как и Каннареджо, удалось осмотреть относительно подробно, поэтому разобью отчет на две части. В первой серии предлагаю прогуляться по достопримечательностям Кастелло в его северной части до Арсенала.

При подготовке к прогулке у меня получился такой список, на что можно посмотреть в Кастелло:1. Мост Вздохов2. Музей Диочезано3. Мост Ангела4. Церковь Сант Мария Формоза5. Скуола Гранде ди Сан Марко6. Собор Санти-Джованни э Паоло7. Памятник Бартоломео Коллеони8. Церковь Сан-Лоренцо9.

Церковь Сан-Джорджо деи Гречи10. Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони11. Церковь Сан-Франческо делла Винья12. Арсенал13. Морской исторический музей14. Виа Гарибальди15. Памятник Гарибальди16. Памятник погибшим женщинам17. Церковь Сан-Пьетро ди Кастелло18. Церковь ди Сант'Элена19. Сады и павильоны Биеналле20.

Церковь Сан-Джованни ин Брагора21. Проход Священников22. Славянская набережная (рива дельи Скьявони)23. Церковь Санта Мария делла Пьета24. Церковь Сан-Заккариа

Планы были грандиозные, но пришлось их значительно урезать из-за непогоды, точнее отрезанным оказался «хвостик» Венеции.

Но все равно маршрут получился достаточно полным для ознакомления с районом. По расстоянию прогулка «без хвоста» вышла около пяти километров. По времени сложно сказать, т.к. реально я был в Кастелло три раза, наверно часов пять в общей сложности.

Все-таки церкви тут покруче, чем в захолустном Каннареджо, большинство из них работает днем, так что это все сильно замедляло прогулку.

Ссылка на карту достопримечательностей Кастелло, и картинка для наглядности.

Первую попытку штурма Кастелло я предпринял ранним утром 2-го мая. Пока мои спутники спали, я решил встретить рассвет на хвосте Венеции, где-нибудь в Сант'Элена, например. Я часто буду употреблять слово хвост, потому что у Венеции на самом деле есть хвост, ведь, как вы знаете Венеция — это рыба, а какая же рыба без хвоста? На правой картинке коричневым отмечен Кастелло.Жили мы на площади Сан-Марко (я не шучу), так что добежал до набережной Скьявони за пару минут. Тут я наконец окончательно проснулся и понял, что, пожалуй, останусь поближе к нашей уютной квартирке. Гремел гром, сверкала молния, дул ледяной ветер, каждые десять минут начинал лить проливной дождь. Это все второго мая, если что. Мечты о хвосте пришлось отложить, я успел снять этот мрачный вид с Соломенного моста, после чего спрятался в ближайшей кафешке.Примерно через час чуть просветлело, хотя дождь продолжал лить. Я все-таки решил выбраться из своего убежища и погулять по ближним районам Кастелло и Сан-Марко. Первым делом конечно я посмотрел на мост Вздохов. Даже в плохую погоду мост был дико популярен у японцев и китайцев. Я с трудом их растолкал, чтобы запечатлеть первую достопримечательность Кастелло. Надеюсь, все знают откуда пошло название моста?Я обошел мост через церковь Сан-Дзаккариа, про нее чуть позже. В музей Диочезано не пошел. Хотя по слухам там бесплатный вход. Зайти стоит ради уцелевшего монастырского дворика в романском стиле. Единственного сохранившегося в таком виде во всей Венеции.Дальше я пошел искать мост Ангела. Я слегка заплутал, т.к. неверно поставил точку при подготовке, но потом нашел по барельефу ангела на здании.Могу переврать, извините, но в моем изложении легенда, откуда взялся ангел на стене дома, выглядит так. Жил-был не слишком-то чистый на руку судья. И была у него обезьяна. Обезьяна отличалась таким умом и сообразительностью, что числилась у судьи в качестве прислуги. По судейским делам в его доме однажды побывал монах. Он внимательно наблюдал за необычной обезьяной, и улучив момент, когда они остались одни, строго спросил у нее:-Обезьяна, ты кто?!-Я аццкая сотона! — без всяких уверток ответило животное.Оказывается дьявол жил у судьи в облике обезьяны и выжидал момент, когда судья забудет помолиться, чтобы забрать за его грехи прямо в судейский ад. Но монах видимо был Чак Норрисом среди монахов, так что от его молитвы обезьяна вылетела из стены дома, пробив дырку. Эту дырку и заделали барельефом с ангелом, чтобы дьявол больше не мог сюда пробраться.Не буду долго томить читателя, почти сразу выложу пару картинок главной достопримечательности Кастелло. Собственно, встречайте, выглядывает из-за застройки, Санти-Джованни э Паоло. По размеру эта базилика вторая после Фрари. По начинке тоже ее прямой конкурент.Внутри собор поражает, пожалуй, даже больше, чем Фрари, т.к. тут нет хоров, скрывающих объем. Как и в францисканской Фрари, в доминиканской Санти-Джованни э Паоло каждый метр утыкан произведениями искусства. Так что платный вход в храм вполне закономерен, это скорее музей.

Не буду грузить перечислением всех шедевров, можете перед поездкой взять их описание из вики. Ну вот разве что, фрагмент «Поклонения пастухов» Веронезе. От младенца Иисуса исходит такой свет, что освещает весь зал.

Когда вас утомит религиозная живопись и скульптура, в Сан-Заниполо (название базилики на венецианском диалекте) можно заняться более земными вещами. Вот, например, устройство, для возвращения мира в идеальное состояние.»Бог создал мир идеальным, как эта белая просытня. Но постепенно в мир проникли вражда и грехи, как эти прорехи на материи.

С помощью нитки и пуговицы — залатайте прорехи, так же, как молитва и покаяние избавляют мир от грехов.»Таню охмурила эта пропаганда от ксендзов, и она старательно зашила пару грехов.На той же площади у Сан-Заниполо, стоит еще более прекрасное здание. Это скуола Сан-Марко. Как видите, фасад ее выполнен в стиле самого собора Сан-Марко.

Сейчас там находится городская больница, но на первый этаж могут пустить.И это еще не все. На той же площади установлен памятник Бартоломео Коллеони. Для меня один из несомненных плюсов Венеции — это предельно малое количество «мужиков на конях». Как-то я не очень понимаю такой способ украшения площадей.

Долгое время бронзовый Коллеони был вообще единственным памятником во всей Венеции.Как и любая другая достопримечательность Венеции, памятник кондотьеру имеет свою байку. Бартоломео Коллеони завещал Венеции огромную сумму на борьбу с турками при условии, что после смерти его статую установят на площади у Сан-Марко.

Хитрожопые венецианцы деньги взяли, но главную площадь города решили не трогать. И следуя буквальному прочтению завещания, поставили статую действительно у Сан-Марко, но только не у собора, а у скуолы в Кастелло.Не торопитесь бежать с кампо Санти-Джованни э Паоло.

Внимательно осмотритесь вокруг, ведь площадь считается одной из самых живописных во всей Венеции.Здесь клевые виды даже в дождь.Таня демонстрирует прекрасное средство борьбы с венецианской погодкой.Уфф, ну еще одна фоточка скуолы Сан-Марко и идем дальше.Мосты и каналы.Каналы и мосты.Пять минут и мы у Формозы.

Для большинства гиков Формоза — это такая популярная фирма в 90-х, торгующая комплектухой. Знатоки восточных дел вспомнят, что Формоза — это японское название Тайваня. А для нас, фанатов Венеции, Формоза — это церковь Санта-Мария в Кастелло.Еще немного пасмурной Венеции, потерпите.

И вот чудо, тучи над Формозой рассеялись, та да! На самом деле я просто привел туда своих друзей на следующий день во время прогулки по Каннареджо. Мегашедевров в этой церкви нет, поэтому я решил внутрь не заходить. Но не поленитесь подойти поближе к колокольне и поискать на ней страшную харю. Вот, скажем, у Акройда:

«У подножья барочной колокольни церкви Санта-Мария Формоза над входом изваяна отвратительная маска со следами разложения и страдания. Как полагал Рескин, «хорошо, что в этом месте мы можем увидеть и почувствовать полный ужас происходящего и знаем, какая погибель пришла и дохнула на ее красоту, пока она не исчезла». Для него деформированное лицо символизировало упадок Венеции, начиная с эпохи Возрождения. На самом деле каменная маска гораздо интереснее. Она является точным воспроизведением лица человека, страдающего неврофиброматозом, или болезнью Реклингаузена.»

Чем еще необычна Формоза? Например, у нее два фасада. Один смотрит на площадь, другой на канал. Я знаю только еще одну такую церковь в Венеции. Кстати, и само название Формоза весьма нетривиально.

Оно означает буквально… «с формами». Чтобы убедиться в этом, надо обойти церковь и посмотреть на ее внушительные формы апсиды.

Народ загорает у ободранного фасада церкви Сан-Лоренцо. Рекомендую дойти до стен Сан-Лоренцо. Внутри там полный разгром, археологи все перекопали в поисках могилы Марко Поло, интерьеры церкви также на реставрации. Но зато рядом есть целая кошачья колония, что-то вроде приюта у Ареа Сакра в Риме. Я нашел целую страничку, посвященную местным котикам:

http://www.fictionalcities.co.uk/veniceandcats.htmЦерковь, которую все фотографируют, но никто в ней не бывает. Я тоже уподобился большинству, снял падающую в канал колокольню Сан-Джорджо деи Гречи, а к самой церкви не пошел. Кроме своей «пизанской башни», греческая церковь интересна тем, что она православная. Если верить «Афише», то там даже бывают службы на русском.

Все-таки в Кастелло чувствуется цивилизация. И хотя местами народу совсем нет, но такого ощущения сюра и отрешенности, как в Каннареджо, здесь нет.

Так, а это фотка моего позора. Одним из главных пунктов моей культурной программы был Карпаччо. Это неприметное здание Славянской (Скьявони) скуолы забито его шедеврами, примерно, как скуола Сан-Рокко картинами Тинторетто. Так вот, когда я зашел в Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, я первым делом сразу уставился на Георгия, который мочит своего дракона. Из эстетического ступора меня вывел охранник, который заметил, что неплохо было бы сначала заплатить за вход. Я поперся в кассу, но тут меня ждал еще один фейл. У меня внезапно закончились наличные деньги, я пытался наскрести пять евро железками, но и тут потерпел неудачу. Выглядел этот судорожный поиск мелочи по всем карманам со стороны весьма глупо, надо полагать. Закончил я на прекрасной ноте, «Ноу мани!» — заявил я охраннику, тупо полыбился, выбежал в дверь на улицу и окончательно оконфуженный споткнулся на ступеньке.К счастью, мои спутники были равнодушны к Карпаччо художнику (так же как и к Карпаччо — блюду, надо отметить), поэтому в скуолу не пошли и моего позора не увидели. Впрочем, вокруг было так прекрасно, что я не слишком расстроился, и мы бодро двинулись дальше.Чем ближе к хвосту Венеции, тем чаще стало попадаться бельишко.Я в очередной раз проявил милосердие, сократил маршрут и не потащил моих друзей к Сан-Франческо делла Винья. Она стоит несколько особняком от остальных достопримечательностей Кастелло. Но по-хорошему туда стоит дойти ради фасада Палладио, картин Беллини и Веронезе.И тут мы наконец пришли к стенам Арсенала.Тот самый случай, когда я не знаю, что за церковь и зачем я ее сфоткал. Судя по гуглу Сан-Мартино?

У входа в Арсенал целая выставка львов и прочих статуй. Говорят, что воровитые домовитые венецианцы тащили на Родину все, что им приглянулось в других странах, львы, насколько я понял, «заимствованы» в Афинах. «Заходя в церковь или дворец в чужой стране, венецианец первым делом высматривает, чтобы тут утащить себе домой», как то так.

В лучшие годы Венеции Арсенал мог выпускать по одному кораблю за день. Сейчас вход туда закрыт, на табличках написано, что это охраняемая военная зона.Тут был настоящий, почти индустриальный ад, даже Данте посвятил Арсеналу несколько строк:»Кто чинит нос, а кто корму клепает;Кто трудится, чтоб сделать новый струг;Кто снасти вьёт, кто паруса латает…»

1. Пока мои спутники отдыхали перед предстоящим походом на хвост край Венеции, я успел сделать тысячу однообразных фоточек морских ворот Арсенала.
2. Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

Источник: https://kolllak.livejournal.com/65186.html

Франческо Гварди. Поэзия руины

Ф. Гварди. Венецианский дворик

• есть в нас какое-то странное влечение к трущобам, узким улочкам старых европейских городков, там камень стал культурой, очеловечен и вечен – и мы проходим по улицам Вечности
• лорд Байрон, стоя на вершине горы, над обрывом, видимо, первый заметил:
• Все то, что в гибели стремит
  Невыразимое таит
• Очарованье
• в этом есть глубокая идея, свойственная всем истинным героям

ведь кто такой герой? – он доходит не до предела ситуации, а до предела собственной судьбы, собственного сознания; и дальше – тишина, как сказал один из них, дальше непонятная вершина жизни; зачем он рожден? – что с ним станет и имеет ли какое-то значение то, чем он мучился, что свершил?..

1. герой – это человек, который дошел до предельного рубежа самопознания
2. и поэтому стихия героя – отчаяние, иного ему не дано, и в этом отчаянии он преодолевает последние, самые серьезные, преграды; это не противоречит известной дефиниции Гегеля: тут действительно «безмерность притязаний», однако они вряд ли связаны с банальными земными целями
3. мыслящий человек никогда не сможет примириться с этой неизвестностью, полным несоответствием того, что ему дано – с тем, что суждено; для него, смысл жизни – это не просто слова

или ему суждено стать обычной жизненной руиной? – вот в чем вся штука!.. вот корень сюжета: Рембрандт писал своих стариков и старух, задавая тот же самый вопрос, — Гварди пишет руины родной Венеции, ее гаснущую красоту, которая вспыхивает словно в последний раз под лучами весеннего солнца над лагуной

и в этом поэзия руины – потому что во мне эта руина, потому что как только мысль моя дошла до серьезной ступени сознания, я сразу и ощутил себя руиной – и не мог почувствовать ничего иного

Ф. Гварди. Архитектурное каприччо

• но сознание имеет свои галереи и подвалы, и наряду с солнечной, есть в нем и теневая сторона, Гварди любит дома поношенные, старые, верно хранящие летопись поколений; они словно медленно истлевают, вынашивая и отпуская людей – в мир
• старые стены Венеции, потертые фасады и потемневшие своды обретают фактуру, словно в результате долгой жизни, страданий и впечатлений, находят, наконец, смысл, приобретают ту выразительность, которой поражают лица иных стариков
• это европейская идея – и европейская проблема: старость культуры, которая все время пытается достичь нового рубежа, устроить обновление, чтобы не обратиться в руину
• однако это старение – плодоношение; руина становится картиной, которая начинает новый творческий взлет

1. индетерминизм, культурное сознание необъятно и свободно только в творческом осмыслении истории и культуры, и тут какие-то исконные формы жизни – земля, вода, небо, и люди, торгующие ради пропитания; смотришь и понимаешь, что все идеологии лгут и все системы ложь
2. они уходят в землю, в анналы истории, разрушаются все здания, и невозможно тут создать ничего вечного – а значит, свобода остается последней ценностью человека
3. и художник творит мир, не сообразуясь ни с какими законами, его волнует это облако над аркой, которая давно перестала означать триумф или могущество и обратилась просто в сюжет, в миг красоты
4. она восходит над руинами вашей культуры – искусство побеждает культуру, отрицание отрицания, — чтобы утвердить вечное притязание, вечный взлет духа над руинами обыденной жизни, которую вы так легкомысленно называете реальностью
5. *

да, может, она и реальность, только понимаете ли – видите ли вы ее? – знаете ли вы, что для такого видения надо жизнь прожить, пуд соли съесть, понять с пронзительной тоской собственную смертность – и бессмертие!..

нет ничего прекраснее небес Гварди над зеркалом вод лагуны: в них соединились все человеческие чувства, смех и отчаяние, вера и надежда, и тревога, и какая-то рдяная нежность уходящего света…

Ф. Гварди. Вид на церковь Сан-Джорджо Мажжиоре

• Как я люблю твоей лагуны
  Всегда клубящуюся даль!
  Как будто ласковые струны
• Несут мне радость и печаль
• И серебристы отраженья,
  И облака нежны как сон
  Тут нет ни звука, ни движенья
  Гондол задумчивых скольженье
• За гранью далей и времен
• в какой-то степени руина – прообраз пустыни; человек по мере роста и преображения ощущает мир как руину (и себя телесного – в том же качестве), это размышление о ветхости материи и торжестве духа, который свободно веет над лагуной
• *
• и вот, солнечный миг гармонии, веселый карнавал жизни, открытая радость шествия к Храму; он не может отрешиться, оставить этот сюжет, и пишет его дюжину раз; какая-то уникальная органичность этой группы и храма, словно и правда тут свершилась эта сказка о Золотом веке, о гармонии, музыке духовного преображения
• и мне кажется, эти жители красавицы Венеции и правда прошли все эпохи, преодолели тление руин и обреченность плоти, чтобы взойти на эту тропу к Храму
• Храм блистает на солнце, словно мягко и властно призывает людей; это смысл жизни, конец нашего пути

Ф. Гварди. Выставка диковин на площади Сан-Марко в Венеции

и Сан-Марко напоминает мне ту же фактуру, ту же руину?..

в этом сюжете действительно заложена большая идея, недаром Гварди не мог от него оторваться; эта пестрая процессия к Храму – человечество на пути к Богу – вовсе не напоминает церковную процессию, и думаю, в этом для него и заключалась изюминка сюжета

разрозненное шествие, даже фигуры повернуты в разных направлениях, и когда приглядишься, храм оказывается довольно далеко; Бог ты мой, да клянусь, они не дойдут до него!..

1. да-да, вот, в солнечный полдень под голубыми небесами они идут стройной группой, и из-под колоннад их приветствуют другие группы; а вот клубятся тучи, тревога в воздухе, процессия разрознена – но, в любом случае, храм далеко
2. как драгоценность, он мерцает и зовет золотом фронтона, вечно прекрасный и вечно недостижимый
3. и уходит солнце, гаснет площадь – кончается жизнь; собственно, она и была лишь Путь

Ф. Гварди. Площадь Сан Марко

• *
• в первый раз я никак не мог почувствовать Венецию; оказывается, можно бездарно не только сочинять – можно бездарно жить, так вот, я совершенно бездарно съездил в этот вечный город
• дело было в совке, мы туда попали в День труда, во всех других городах магазины были закрыты, и я бегал по улицам и искал магазин дисков, чтобы купить оперу; я просто обожал итальянскую оперу, и это была единственная возможность…
• но то было следствие: сама Венеция была серой под моросящим дождичком, и вокруг кишела ТОЛПА! – люди были всюду, они суетились, орали, веселые, глупые, бродили по тем же маршрутам, глазели на витрины, ели, ели…
• я ощутил, что с этим городом должен остаться один на один, мне все мешало… не знаю, отчего так; а во второй раз стояла жара, и я ходил по пустынным каналам, и впечатление, я был один – совершенно один и весь ушел в зрение и слух
• я останавливался, смотрел на воду канала, мысленно рисовал все это, переживая каждый вид…
• с этим городом складываются отношения

и потом долго стоял над лагуной, ощущая чистое волшебство этих отражений, и клокот весел, и неторопливые окрики гондольеров… чьи лодки скользили по самой простой воде, однако же непонятно, где, когда, в каком веке и вообще… на каком мы свете?..

1. и города уже теперь не было перед моими глазами, но он был во мне, и я понял раз и навсегда: этот город — дух
2. и в тот миг я разгадал эту загадку и ощутил совершенную уверенность: этот город потому и влечет к себе наиболее тонкие и поэтичные натуры, и художников, и мыслителей, что он застыл вне времени и пространства, не земля и не вода, великая руина цивилизации
3. каким-то чудом отринувшая все наносы, проблемы, сомнения, мишурные моды и увлечения и сохранившая свое лицо – вот она, старуха-Европа, которую мы так любим, и уповаем, и ругаем… Боже мой! жизнь эта, которую Ты нам дал, так прекрасна, и, может, в ней самое прекрасное, что по жанру она — трагедия

Показать статьи на схожую тему:

Источник: http://corpusletov.ru/arte/klassika/gvardi/poezia-rutiny

Прогулка по набережной Скьявони

С набережной открываются великолепные панорамные виды на близлежащие острова, особенно на Сан Джорджио — остров, расположенный к югу от Рива дельи Скьявони. Здесь доминируют впечатляющие архитектурные творения великого Андреа Палладио.

Набережная была заложена на илистых отложениях, поднятых со дна Большого канала еще в IX веке.

Ее название происходит, по одной из версий, от фамилии славянских купцов Скьявони, которые доставляли мясо и рыбу на многочисленные местные пристани и причалы.

Другая легенда гласит, что в давние времена здесь швартовались многочисленные славянские суда. А в IX веке сюда привозили славян-рабов, которых затем перепродавали солдатами сарацинам или евнухами в гаремы.

Рива дельи Скьявони начинается сразу за Дворцом Дожей, затем пересекает Рио дель Палаццо по Соломенному мосту — Понте делла Палья, названному так потому, что в прошлом по нему провозили корм для скота.

Понте делла Палья – это самое лучшее место для того, чтобы сфотографировать другой известный мост – Понте дей Соспири (Мост Вздохов), расположенный в 30 метрах выше по течению. Мост Вздохов соединяет Дворец Дожей и Палаццо дей Приджони (Тюрьма Дожей).

Говорят, что такое название мосту дал Лорд Байрон, который сам слышал обреченные вздохи осужденных, которых проводили по нему в тюрьму.

Сегодня набережная Скьявони — это череда фешенебельных гостиниц. Рядом со зданием старой тюрьмы стоит эксклюзивный отель Danieli Hotel, в прошлом дворец семейства Дандоло. Отель принимает постояльцев с 1822 года.

Его название происходит от имени первого владельца Джозефа да Ниели. Здесь останавливались Жорж Сандт, Диккенс, Рескин, Пруст и другие известные личности.

 В 1950-х годах к этому чудесному византийскому Палаццо была сделана безвкусная пристройка – первая конструкция на этом месте, разрешенная со времени убийства дожа Витале Микеле в 1172 году.

После отеля Danieli Рива дельи Скьявони пересекает канал Рио дель Вин и идет за грандиозным скоплением бронзовых статуй, сделанных скульптором Этторе Феррари в честь Витторио Эммануэле, первого короля Италии. Слева выстроились в ряд отели Savoia e Jolanda 4*, Hotel Paganelli 3*, Londra Palace 4* (здесь часто бывал Чайковский), Pensione Wildner 3*.

За шеренгой отелей виднеется церковь Сан-Заккариа с бывшим монастырским комплексом. Церковь была построена в IX веке для хранения мощей Святого Захария (отца Иоанна Крестителя), переданных в дар городу Венеции византийским императором Львом V .

Фасад церкви представляет собой один из наиболее замечательных образцов венецианской архитектуры Раннего Возрождения. У церкви есть две часовни — Сан-Тарасио и часовня Святого Афанасия. В первой находится алтарь старой церкви, в полузатопленной крипте хранятся останки восьми дожей, правивших с 836 по 1172 годы.

Часовня Святого Афанасия изначально была центральной частью церкви, в 1595 году она была превращена в часовню.

Если свернуть после моста Понте делла Пьета в переулок, то попадаем в бывший греческий квартал — место довольно спокойное, по сравнению с набережной Скьявони. Гуляя вверх по улице Гречи, мы выходим к греко-православной церкви Святого Георгия — Сан-Джорджо-деи-Гречи (San Giorgio dei Greci) с «падающей» башней.

Церковь середины XVI века выиграла, когда Бальдассаре Лонгена в конце XVII века построил весь ансамбль греческого землячества — Институт эллинистической культуры (палаццо Фланджини, Palazzo Flangini) и скуолу Сан-Николо-деи-Гречи (Scuola San Nicolò dei Greci), где сейчас размещается небольшой музей икон (Museo dell’Istituto Ellenico, доски XIV-XVIII веков с Крита, Кипра и из Венеции), а также барочную ограду.

Источник: https://www.yourguide.biz/blog/progulka-po-naberezhnoj-skyavoni

Малоизвестные места Венеции

Едва ли кто-то сможет устоять перед волшебством Венеции. Однако истинное сердце города скрывается на его окраинах, в стороне от традиционных туристических маршрутов и любопытных толп.

Любая экскурсия по этому водному городу неизбежно начинается с площади Сан-Марко с ее блистательными памятниками.

Здесь на каждом углу готова композиция для удачной фотографии: начиная от голубей и заканчивая видом на городские крыши, открывающимся с кампанилы (колокольни).

Катание на гондоле с симпатичным гондольером по великолепному Гранд-каналу под величественным мостом Риальто станет достойной кульминацией этой стереотипной экскурсии по городу.

Стоит лишь свернуть в сторону от стандартного маршрута — и сводящие с ума толпы туристов останутся позади, а перед вами откроется истинная Венеция, на улицах которой живут, работают и общаются сами венецианцы.

В этом лабиринте переулков вас ожидают замечательные сюрпризы: стоящие на берегах каналов венецианские кафе и винные бары (остерии). Утром они так и манят выпить чашку капучино, днем — не спеша пообедать на свежем воздухе или выпить игристого вина.

Чуть дальше вы увидите небольшие площади, на которых мальчишки играют в футбол, а соседки усаживаются поболтать у стен ренессансных церквей, скрывающих в себе изысканные произведения искусства.

В самой Венецианской лагуне гостей тоже ждет много интересного. На островах, усеивающих эти 550 км2 воды, люди селились со времен Римской империи и на протяжении всего Средневековья.

Здесь до сих пор сохранилось множество монастырей (пусть даже заброшенных), знаменитые лазареты (больницы) для жертв чумы и проказы, а также небольшие, но процветающие рыбацкие поселки. Мелководье и соленые болота пересекают узенькие, едва пригодные для навигации каналы.

В северной части лагуны располагаются огороды, рыбные фермы и пустоши, на которые прилетают в период размножения цапли, бакланы и фламинго.

Из Венеции ходит водный автобус к острову Мурано с его всемирно известным стеклом, Бурано, который славится кружевом, и Торчелло, на котором селились первые обитатели лагуны.

Острова в южной части лагуны использовались в самых разных целях — они были и свалкой для военных отходов, и местом, где укрывались беженцы. Всего в 20 минутах на водном автобусе от базилики Сан-Марко находится Лидо: на его длинных песчаных пляжах можно развеяться после изобилия полученных впечатлений.

Еще дальше на юг лежит оживленный рыболовецкий порт Кьоджа, заслуживающий внимания своими песчаными пляжами и рыбными ресторанами.

Все эти места «плавучего» города, расположенные немного в стороне от проторенных маршрутов, и воплощают в себе по-настоящему венецианское очарование.

Лодочные прогулки

В вечернее время поездка превращается в божественно романтичный круиз мимо элегантных дворцов, освещенные окна которых бросают отблески света на поверхности канала. Другой вариант — спокойный маршрут 51/52, по которому ходят более изящные мотоскафо (водные автобусы).

Он охватывает весь город, в том числе — интереснейшие районы Арсенале и Кастелло.

Отправившись на экскурсию по маршруту «LN», вы проведете восхитительный день в северной части лагуны на более крупном пароме мотонаве. Заехав на острова Мурано и Бурано, паром следует до причала Пунта-Саббиони.

В том месте, где лагуна соединяется с Адриатическим морем, пассажиры по пути могут понаблюдать за тем, как идет осуществление проекта «Моисей» — строительство гигантской плотины, которая должна оградить Венецию от морских волн. Дальше паром следует мимо монументального форта Сант-Андреа, пушки которого установлены на уровне воды, чтобы поражать самые уязвимые места вражеских кораблей.

Следующая остановка — городской пляж Лидо. Через службу Context Travel можно также заказать частную экскурсию по лагуне под руководством опытных гидов и даже ученых-маринистов.

Неплохим развлечением будет и поездка на автомобильном пароме, который курсирует между Сан-Николо (Лидо) и парковкой на острове Трончетто. Этот паром следует по широкому каналу Джудекка; его высокие палубы порадуют вас прекрасными видами, а бары — отличными напитками.

Точки обзора

Пробыв некоторое время в Венеции с ее узкими, лишенными света улочками и вечными толпами туристов, начинаешь задыхаться. Однако всегда найдутся места, откуда можно полюбоваться панорамой города, поднявшись над всей этой суетой.

У входа на знаменитую 99-метровую кампанилу (колокольню) на площади Сан-Марко обычно выстраиваются огромные очереди, но это того стоит. В 1452 г. Фридрих III, император Священной Римской империи, не вытерпев, въехал на верхушку колокольни на лошади.

Сегодня для нетерпеливых есть лифт.

«Небесной террасе» в отеле «Hilton Molino Stucky Hotel», на острове Джудекка. Обойдя вокруг бассейна отеля, вы увидите потрясающие пейзажи с сетью судоходных каналов и кварталами этого величественного города на фоне грандиозных Альп. Из бара видны прекрасно расположенные сады и особняки.

Наконец, если вы хотите увидеть неподражаемую панораму с воздуха, отправляйтесь на лодке на остров Лидо и побалуйте себя полетом на вертолете. С вертолета вы увидите всю систему каналов, отмелей и островов как на ладони.

Малоизвестные музеи

В разных частях города встречаются малоизвестные, но оттого не менее интересные музеи и художественные галереи с весьма любопытными экспонатами, повествующими об истории этого великолепного города.

Войдя в дворец-музей Кверини-Стампалья, вы перенесетесь в 1700-е гг. и узнаете, какой в те времена была жизнь в венецианских дворцах.

Прекрасно убранные комнаты украшены дорогими тканями, изящным фарфором, знаменитым муранским стеклом и картинами таких прославленных художников той эпохи, как Лонги и Беллини.

В Музее морской истории, расположенном в окрестностях Арсенале, вашему вниманию будут предложены экспозиции, посвященные старинным судам и дающие прекрасное представление о том, как жили и трудились жители города до появления моторных лодок.

Один из самых интересных экспонатов — копия церемониальной галеры «Бучинторо», которая выходила в море во время проведения обряда обручения дожей Венеции с Адриатическим морем. Оригинал судна был сожжен по приказанию Наполеона.

Не пропустите также Корабельный павильон: там вы увидите королевский корабль и навигационные приборы, которые использовались во время Второй мировой войны.

Один из самых выдающихся экспонатов — гигантский канделябр, состоящий из 356 изготовленных вручную элементов и весящий более 300 кг. Экскурсия по музею включает в себя подробный рассказ о технике изготовления стеклянных бусин, миллефиори, зеркал и выдувании стекла.

Отсюда на пароме совсем недалеко до Бурано, где вас ждет Музей кружева с очень красивой коллекцией экспонатов, посвященной древнему искусству кружевоплетения.

Острова в Венецианской лагуне

Острова в Венецианской лагуне представляют собой целый чудесный мир: на них ютятся рыбацкие деревушки, огороды, монастыри и больницы. Сан-Пьетро-ин-Вольта — симпатичный городок, стоящий на узкой песчаной отмели.

Добраться до этого городка, населенного отважными рыбаками и чемпионами по гребле, можно на пароме, автобусе или велосипеде. Городок оживает в летние месяцы, на которые приходится целая череда церковных праздников: в их честь устраиваются красочные процессии и народные гулянья с танцами.

Здесь есть и несколько отличных рыбных ресторанов, в числе которых -«Trattoria Da Nane».

Проехав чуть дальше на север на вапоретто 20-го маршрута, вы посетите монастырь Сан-Ладзаро-дельи-Армени. Армянские монахи, немногочисленные насельники этого монастыря, бережно хранят сокровища старинной библиотеки -прекрасно иллюстрированные рукописи.

Они же играют роль гидов для туристов, прибывающих в их тихую гавань.

На восхитительно красивом острове Сан-Серволо (по острову проводятся организованные экскурсии) некогда располагалась психиатрическая лечебница, а теперь — международный университет и цеха небольших промышленных предприятий.

Остерии

Эти традиционные питейные заведения, которые можно встретить в любом районе города, представляют собой бары, где можно в веселой компании выпить стакан омбра (домашнего вина) или спритц (местного коктейля из белого вина с кампари или другим аперитивом, украшенного большой зеленой оливкой и ломтиком лимона).

В качестве дополнения к этим напиткам подойдут чипсы или орешки, однако знатоки предпочитают заказывать чиккетти — традиционную ароматную закуску.

Популярностью пользуются также кростино ди баккала (измельченная соленая треска на поджаристом кусочке хлеба), фольпетти (нежнейшее мясо молодого осьминога) и сарде фритте (хрустящие жареные сардины в кляре).

В окрестностях рынка Риальто есть целый ряд замечательных атмосферных остерий — таких, как «Cantina Do Mori», где с потолка свисают медные кастрюли, или «А1 Магса», из которой посетители прямо с напитками и закусками выходят на площадь, чтобы поболтать с покупателями, идущими с овощного рынка.

На противоположной стороне Гранд-канала в Каннареджо располагается прекрасное заведение -«La Bottega ai Promessi Sposi», где подают восхитительные блюда с анчоусами и кальмарами. «Osteria alia Botte» в районе Сан-Марко — излюбленное место молодежи; здесь всегда шумно, а иногда — даже слишком.

Неподалеку от галереи Академии располагается приятное местечко «AI Bottegon», где к вину подают домашние маринованные огурцы, колбаски мортаделла и сваренные вкрутую яйца на зубочистках.

Ассортимент напитков здесь впечатляющий: вдоль стены в этом семейном баре стоят целые ряды бутылок с марочным вином.

Прогулка по Кастелло

Прогуливаясь по набережной Рива-дельи-Скьявони, названной в честь славянских моряков, прибывших в эти края с далматского побережья, вы пройдете мимо целого ряда дворцов и Ла-Пьета — церкви, в которой когда-то давал уроки музыки Антонио Вивальди.

Дальше вас ждет отделанный коричневатой штукатуркой Ка-ди-Дио («Дом Бога»). Теперь это санаторий, а в Средние века здесь останавливались пилигримы, следовавшие в Святую землю.

Перейдя через мост, вы окажетесь у огромной верфи Арсенале, где во времена Венецианской республики строились галеры и военные корабли. Верфь, окруженная высокой кирпичной стеной с бойницами, открывается для публики на время художественных выставок — таких, как феерическая Биеннале.

Рядом с южной окраиной Кастелло проходит широкая Виа-Гарибальди, на которой располагается целый ряд закусочных — например, оживленная «Trattoria Giorgione». Рядом с шумным рынком дорога разветвляется, и один из поворотов ведет на тенистую улицу, проложенную еще в конце XVIII в., во времена французского владычества. Над прудом возвышается статуя Гарибальди.

На окраине Кастелло, к которой ведет длинный деревянный мост, располагаются сонные кварталы района Сан-Пьетро, где люди селились еще с VII в. Его изящная церковь в неоклассическом стиле — Сан-Пьетро ди Кастелло — была кафедральным собором Венеции до 1807 г.

, когда ее сменила в этой роли базилика Сан-Марко. В годы Венецианской республики верхушка духовенства была практически изолирована здесь, вдали от района Сан-Марко, где располагались городские власти.

Рядом с церковью находится общественный парк Сант-Элена с детской площадкой: отличное место для того, чтобы посидеть с книгой или устроить пикник.

Источник: http://deluxtour.com.ua/2015/06/maloizvestnye-mesta-venecii/